緣于地質隊的工作性質，一年中大部分時間都在四方游走，足跡所到之處，也曾品嘗過不少地方的風味小吃。只可惜我實在算不上是個美食家，應了家鄉一句土話：嘴是過道，吃完忘掉。以至于愧對了那些曾經讓我饕餮果腹的食材，如果一定要搜尋舌尖上的美食記憶，那就只有家鄉淶源的攪粥了。

   攪粥其實不是粥，而是一種主食，在我們家鄉尤其是過去那段艱難時期，這是家家戶戶賴以糊口的美味。它做起來省時又省糧，在先溏好的玉米面糊糊里再加上一把玉米面，燒開后順時針急速攪動，以秸草的文火攪至可以用筷子夾起。佐以家鄉的酸菜，吃來爽口而易于消化。并非是家鄉人狹隘，淶源人一向都把酸菜攪粥奉為自己當之無愧的獨特美食，事實上這也是一個地域性很強的食法，除過淶源，其它地方雖然也有零散的人會做，但終究很少見。

   佐食用的酸菜不同于東北和四川酸菜的做法，一般在秋后，莊稼收割完了，女人們便忙碌著腌制酸菜。白菜，芥菜，蘿卜纓都可以利用，葉子要切碎，芥菜疙瘩要擦成絲，開水煮燙過后放在笸籮里，去村邊的泉水里洗凈，而后回來壓進菜缸，放入清水，上面再壓上一塊壓菜石，等菜徹底發酵過后就可以食用了。在過去，誰家女子能攪好一鍋攪粥，做的一手好酸菜，都會成為出嫁時一種資本。河北詩人劉章，曾在詩歌中寫到自己的妻子要搬進城市生活，仍然固執地要帶上壓菜用的石頭，讀來十分親切。

   一大缸酸菜，基本上可以吃到來年三四月。青黃不接的這一段，老天賜予了我們另一種美味—曲曲菜。這種也叫做苦菜的野菜，實為野菜中的珍品，正當玉米苗剛剛拱出地皮，漫山遍野的曲曲菜便成了我們的菜籃子，我在城市的時候有時也能見到，一塊錢只能買到很小的一把。

   隨著生活水平不斷提高，艱難時期賴以果腹的酸菜攪粥，曾一度淡出家鄉人的餐桌，但它做為淶源人的一種精神寄托，從來就不曾有片刻的遠離，尤其像我這樣四處流浪的游子，更是把這來自民間最普通的吃食，看做一種文化的歸宿。無論在哪里，只要有機會我都在嘗試著自己動手做一頓酸菜攪粥，然后靜靜地坐下來品味家鄉的味道。

   可惜我的手藝總也沒有得到母親的真傳，打電話時問母親，究竟怎樣才能做出地道的家鄉風味的酸菜攪粥，母親笑了，離開家這么多年，你還愿意吃這一口啊。母親告訴我現在家鄉人都把它當作改善生活時的美食。賓館飯店也都有的賣呢！精米白面吃膩了，這酸菜攪粥居然很受歡迎。

  我也終于明白我為什么做不出地道的家鄉風味了，離開了那一方水土，我的酸菜攪粥里總多了一絲淡淡的苦澀。

  這一絲淡淡的苦澀，就叫做鄉愁吧！

    (編輯：作家網)