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走出尼雷爾國際機場大廳，下午炫目的陽光把一個熱帶海濱城市鮮亮亮地推送到我眼前。我瞇著眼往廣場外望，看見了一排樹。它們先于那些熱鬧的廣告牌進入我的視線，我略略一愣，我認識它們。

細長的葉子在午后明艷的太陽光下干凈深綠，有蠟質的光芒，新發的嫩芽顏色淺黃，稍微軟弱。樹葉有小波紋狀的邊兒，均勻細密。它沒有樹冠，樹干直接披著滿身的樹葉，就那么錐子似的直挺挺指向天，而樹葉稠密，層層疊疊把樹干圍得嚴嚴實實，即使風也掀不開那帷幔似的疊加的葉。

沒錯，我的確認識它們。我首次見到這種樹，是在印度洋的彼岸，距離此地五千多公里的印度。我一直記得印度小伙阿布說的話，他說，這是偉大的阿育王樹，只有印度才有，只有印度的菩提迦耶才有。阿布當然是站在一排阿育王樹下說這番話的，我也站在樹下，正仰臉順著樹干往上看，發現阿育王樹之所以沒有樹冠，并不是它沒有樹枝，而是它的枝丫向下生長，倒置的方向使得阿育王樹像一座塔。成排栽種似乎是一種規矩。在菩提迦耶的那爛陀大學遺址，一排排的阿育王樹像一排排的塔，肅穆壯觀。或許就是這不同尋常的樹形吸引了我吧，我一直追問阿布樹的名字，而它竟然叫阿育王樹。以人的名字來命名一種樹，其間肯定有故事。略知一點印度歷史的人，不會在聽到阿育王這幾個字的時候表現出茫然。兩千多年前孔雀王朝的第三代君主也是印度歷史上最著名的君主阿育王，以護佛著稱，他廣建寺廟，推崇佛法。這外形如錐的樹恰似佛教中的尖塔，便被廣植于寺廟周圍，并被命名為阿育王樹，成為神圣的宗教植物。

植物一旦被賦予宗教的寓意，就如人被神話了一樣，不容易感覺他們的血肉之軀。阿育王樹偏偏又以層層疊疊的葉子把自己裹得嚴嚴實實，更使人感覺它神秘幽深。阿布，他在樹名前冠之以偉大，語氣崇敬自豪，表情莊重。印度男人給人的感覺總是表情凝重不茍言笑，不過導游的職業還是讓阿布具備慣有的煽情，他令我相信只有印度，只有印度的菩提迦耶才有阿育王樹，雖然在接下來的印度境內的行程中，我不斷在其他城市的佛教寺廟周圍見到阿育王樹，阿布也不斷修正自己的解說，但阿育王樹，它是印度獨有的，這概念直到我離開印度都深信不疑。

現在，在達累斯薩拉姆，大街小巷，處處我都能看到阿育王樹，它幾乎是這座非洲城市道路兩側的景觀樹。時而成排，時而單株，葉子油光水亮，熱帶的陽光和濕潤的海洋，令這喜光喜濕的植物生機勃勃。但幾乎沒有人能叫出它的名字，他們說，哦，就是那種像塔一樣的樹啊，我說，是啊是啊，想知道它的名字和來歷嗎？關于植物，我是充滿表達欲望的人，我很想把我知道的植物故事說出來，尤其是那些和遠方有關的植物。我一邊講述一邊想象著遠方，我喜歡這樣的表達，我沒有去過的地方通過植物的遷徙讓我有抵達的快意，一粒漂泊的種子便能彌補我腳力的欠缺。不過似乎沒有人愿意聽我說，有更多的事情吸引著人們的注意力，在達累斯薩拉姆的華人圈子里，新開一家中餐館是最吸引人注意的消息，比如，莫羅戈羅大街新開了一家，菜品極好，這消息能短時間傳遍圈子，比植物的飛絮還要快。相比那些和生活緊密相連的事物，一棵樹的名字和來歷實在是不足掛齒吧。我不知道達累斯薩拉姆的本地人是否知曉這樹的來歷，他們大概不會喊它阿育王樹，或許會依著樹的形狀稱它塔樹。好在這些并不影響樹木茁壯生長。

我在這座南緯七度的城市游走，我見到了另一種樹，菩提樹。無獨有偶，它也和印度有關。達累斯薩拉姆大學的教育學院有一株號稱三百年樹齡的菩提樹，樹干上掛著塊小牌子，介紹菩提樹的屬性和特征。一個周日的下午，我坐在樹下，周圍的石凳上坐了很多看書的學生，樹冠形成的幾百平方米的濃陰阻隔了炎炎烈日。一陣風吹來，樹葉沙沙，又一陣風吹來，樹葉再沙沙，整個下午，沙沙聲不絕于耳，宛如輕柔的述說。我又憶起了印度，菩提樹在印度也是佛教圣樹。在菩提迦耶的摩訶菩提寺，傳說釋迦摩尼修佛得道的那株菩提樹下，我也是坐了很久，席地而坐，等待一片菩提葉或是一枚菩提果降落在我身上。那天也是下午，也有風陣陣吹過，樹葉也沙沙響。樹下坐了一些遠道而來等待葉果降落的人。自然降落在身上的葉或果，傳說能帶來福緣，靜坐的人們希望一枚葉或一粒果攜著古老植物的體溫落至自己的肌膚，再把這神秘的緣傳遞至心靈。我抬頭望著菩提樹，它的葉和果，都有纖細但強韌的莖，不輕易折斷，不隨便飄落。兜售菩提葉和菩提果的僧人往來穿梭，聲稱他們手里的葉和果來自這株圣樹，且是自然落下。菩提樹講究血脈，在印度，每個佛教寺廟都要求至少種植一棵菩提樹，并以此株佛陀靜坐其下七天七夜的圣菩提樹直系后代為尊。信徒們去遠方傳教，必砍下此圣菩提樹的一根樹枝，帶往異地種植或嫁接以維系佛祖淵源。

我有兩個下午的時間分別在印度洋的兩岸，在兩株菩提樹下傾聽樹葉的話語。此岸的坦桑尼亞達累斯薩拉姆和彼岸的印度菩提迦耶，兩個國家隔海相望，兩株菩提樹隔海相望，我不知道這兩株菩提樹之間是否有淵源，是否同一血脈，是否某個人，窮其畢生，矢志不渝，漂洋過海，傳承了一株樹的血脈。這種方式有些沉重，也許不是這樣的，植物的游走，或許簡單至極，一粒種子乘風而走，如蒲公英，另一粒隨波而定，如蓮子，甚至鳥類的一次排泄行為就完成了一樁籌劃已久的遷徙。

阿育王樹和菩提樹來自同一國度，又有著同樣的寓意，雖然在這廣袤的非洲，它們從佛壇上走了下來，進入凡俗，不再具有佛教意義，它們回到了樹本身，還原了一棵植物本來的屬性。但我還是習慣仰望它們。它們樹形過于高大偉岸，令渺小的人生出距離之感，縈繞枝葉間的古老神秘氣息又如自帶的光芒，拒人千里。

在達累斯薩拉姆的印度人聚居區，我忘記了自己身在非洲，那滿街滿巷的印度人令我疑似身處遙遠的新德里或是瓦拉納西。像遠道遷徙而來的樹一樣，印度人是這個城市最多的外來族群。我在他們聚居的街區徜徉，印度神廟赫然聳立，戴著黃色花環的人在門口脫了鞋子神色肅穆地進去，店鋪里出售印度風情的服飾，餐廳飄來咖喱的氣味，印度女人們精致的紗麗在街巷閃現。在這個街區，有更多的阿育王樹和菩提樹，親人一樣，人和樹互相依存。我在想，源于印度的阿育王樹和菩提樹，在達累斯薩拉姆如此之多，如此之繁茂，絕非僅僅是風、水，或者鳥兒的助力吧，終究，人，才是那更為重要的力量。

我在達累斯薩拉姆的印度人居住區游逛的那段時期，宿舍的案頭也正好攤開一本印度作家的書，我正在讀阿蘭達蒂·洛伊的《微物之神》。我沉湎在洛伊構筑的令人不忍卒讀的情節中，那印度式的、細致綿長的筆調將一個位于印度南部的家族故事寫得淚斑斑血淋淋。印度社會中頑固的種姓等級制度毀滅人的愛情和生命。處于賤民階層的維魯沙無罪而被警察凌辱、毒打致死，目睹暴行的小兄妹因驚懼而出現幻覺，他們喃喃自語著，維魯沙沒有死，沒有死，他逃到非洲去了，逃到非洲去了。

逃到非洲來，渡過印度洋，這是一塊新的大陸，沒有種姓的標記。一百多年前印度的世襲階級制度迫使成千上萬的印度人離開祖國漂洋過海來到非洲謀求機遇，像一粒種子尋求發芽的機會，像一棵幼苗尋求平等的陽光、空氣和水。一個多世紀過去了，當年背井離鄉的磨難換來如今商業階層地位的穩固，現今印度人在達累斯薩拉姆的富裕程度遠超當地原居民，他們的財富在很多領域是這個國家的經濟支柱。一棵樹終于生了根，枝丫擴展，花葉繁茂。然而也時常有惶恐，非洲一些國家歷史上發生過驅逐印度人的事件。往往一夜間風暴突起，責令幾天內離開，來不及讓財產變現。朋友的房東先生就是一位印度人，據說他家常年備有足量的美金現鈔，汽車的油箱總是滿滿的，一旦風云突變，他能以最快的速度帶著家人和現金逃往最近的鄰國。他的祖父曾經如此逃過，他的父親也逃過，他從小跟著祖、父經歷過恐慌和無助。但每次風波過后他們又回來，向政府索取被罰沒的財產，然后繼續生活，也繼續準備著下一次的逃。房東先生說起這些經歷的時候，表情很平靜，印度式的大眼睛像一汪安靜的湖水。他經營著很大的酒莊，雇傭的都是族人，他和他的鄉親們擁有財富卻低調地生活。一個遷徙之族身處異國，在時時恐慌中以難以想象的堅韌在這塊大地上繁衍生息。植物學上說植物長距離的向新環境遷移，本身也在不斷演化，在新地區產生新的后代種群。非洲大地上的印度人，一百多年，三代人，他們的根已經深入這片大地，成為了非洲的一個民族。

有一次我外出辦事，路過COCO 海灘，站在海邊吹風，看見一家印度人在海邊站立禱告，一對夫婦和他們兩個十幾歲的兒子。他們向著海洋的對岸，那遙遠的地方是他們先輩的來處。每逢民族的節日或家族紀念日，COCO 海灘就會聚集眾多的印度人。他們姿勢相同，方向一致，像樹一樣，站在那里，臨風遙望。

 

刊發《散文》2019年03期

 

 

 

(編輯：作家網)