到達香格里拉縣城已經是下午三點鐘。從麗江到香格里拉縣只有176公里的車程，我們一路走走停停居然花了5個小時。

    香格里拉縣在2002年之前叫做中甸縣。在更為久遠的時侯，這塊土地的名字叫“建塘”，藏語意為“寬闊殊勝的大壩子”。 明代時，麗江的木氏進據建塘后，為了表對明王朝的忠心而改建塘為“忠甸”，清代時更名為“中甸”。2002年當地政府放棄了沿用了幾百年的“中甸”縣名，更名為香格里拉縣。很明顯，他們看中的是這個詞匯中所蘊藏的巨大經濟利益。這片土地的幾次易名都帶著赤裸裸的政治和經濟目的，這與“香格里拉”所蘊藏的精神內涵完全背道而馳。

    按照導游的推薦，晚上的活動是去藏家做客，收費是每人180元。以我在江湖上闖蕩多年的經驗，這樣的收費項目一定不值。盡管導游臉色難看，我仍然拒絕了她的安排，并決定到“獨克宗”古城閑晃。

    “獨克宗”古城位于縣城東南一隅，傳說它是按照佛經中的香巴拉理想國建成的，至今已有1300多年的歷史了，不過我嚴重懷疑這個傳說的真實性。很多景區為了旅游開發需要，總要為一些景點尋找文化內涵和歷史厚重，所以這些所謂的考證往往不靠譜。 

    在藏語中，“獨克宗”意為白色石頭城，同時寓意月光城。“獨克宗”號是稱中國保存最好、最大的藏民居群，這里曾經是滇藏茶馬古道的樞紐。我們去的時候，正值黃昏，夕陽斜斜地照在古城兼具藏漢風格的建筑物上，讓這個依山勢而建的古城充滿了滄桑與厚重。因為海拔太高的原因，冬季到這里來的游客并不多，我們走在覆著薄冰的舊青石板上，緩慢而小心翼翼地徜徉在窄束的古街與長巷。街道兩側有三分之二的商鋪和客棧都已經暫停營業，獨克宗顯得無比寂寥和冷清，這和摩肩接踵的麗江古城相比真是天壤之別。

    信步走進一家藏餐吧，店家主人正席地坐在地毯上喝酥油茶。整個餐廳象是一個溫暖的居家，供客人喝茶用餐的只有兩張條形木桌，一張靠窗，一張擺在房屋中央。餐吧的裝飾與陳設完全按照藏家的風格，四周墻面裝裱的唐卡制作精美，色彩濃艷。我們在靠窗的餐桌邊坐下，點了一份安多包子、一盤羊排、一份土豆燴雞。點完餐，其中一個中年男人便到后堂忙活我們的飯菜去了，另一個中年男子則給我們倒上清茶并且端來一大盤青稞餅，并告訴我們這是免費的。

    剛坐一會兒，門口一陣喧嚷，隨即進來四個人，一老一少兩對夫妻，廣東口音。其中那個年輕姑娘熱情地與我們打招呼，看來心情不錯。她問我是怎么找到這里的，并說這個餐吧不錯，她去年來過，這次專門帶父母來嘗嘗。

    說實話，在此之前我一直迷惑這個只能同時接待兩撥客人的餐吧，它的賺錢能力。然而這家人的到訪，讓我似有所悟。這里的店家和城市中的商人有著本質的差別，他們經營客棧和餐吧是一種生活的方式，而不純粹以賺錢為目的，所以他們不用挖空心思地把商場上那些爾虞我詐搬來。比如我們和剛來的這一家子，不遠千里爬山涉水而來，無非是想讓香格里拉的美景和香格里拉的精神來撫慰城市中積淀的浮燥、不平、煩惱，無非是想把怨念與不快留在這里。但當我們離開這里，回到城市后，又將陷落在無盡的忙碌、煩燥與欲望之中。而生活在古城的人們，比如這家藏餐廳的主人，在我們看來他們的物質也許并不富有，做生意也算不得精明，但卻擁有比我們更好的環境和一顆“適度”的心。他們心平氣和地賺取合理的利潤，再用這些微薄的收入維持淡泊的生活，這不正是香巴拉理想國中所倡導的適度的生活嗎？他們所擁有的不正是我們不遠千里來尋找的嗎？

    走出餐吧，太陽已經完全西沉，獨克宗古城浸沒在昏暗的燈光中，四方街有人正在圍著一堆雪跳鍋莊，盡管寒氣逼人，參與的人仍然不少。

    佛經里說“真正的英雄不是戰勝自然，不是戰勝我們的環境。真正的英雄是戰勝我們的煩惱，戰勝把我們內心的香格里拉蒙蔽起來的東西。”

    “這樣的境界我做得到嗎？”我暗自問自己，內心空空蕩蕩……
(編輯：作家網)